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今日もTamTamへ2CV走らせて悦に入りにいく。

TC-01

タイヤが終わるまでタミグラツーリングレギュのまま走ろうと思って何週か経ってるが終わらないね。やっぱりファイバーモールドタイヤは初期に出ていた物とは別物になったんじゃないのか。

タイヤのおかげで運転しやすいけどあと少し曲げたい気もする。タイヤの擦り減り方からして、フロントタイヤのキャンバーが付きすぎている気がする。だがTC-01ってアッパーアーム変更できないんだよな。ってそうかロアワームの位置を変えればいいのかと気付き、サスマウントに入れているワッシャーを説明書通りの2枚から1枚に変更。

ちょっとコーナー進入時の曲がり込みが強くなったかも？気のせいかもしれんが。


M210 FWD

2CVのボディだと転倒するかもしれないという心配から、これまでグリップが低いAタイヤで走ってきたが、先週で寿命が来て破れた。次は定番のRiDEの60Gを使ってみようと思ったのだが、これも先月破れたので、今回新しく用意した。

某YouTuberイチオシのこのタイヤだが、RiDE製のホイールしか使えないところが使い勝手が悪いんだよね。しかもそのホイールがオフセット+2の物しかない。ボディによっては、これのせいでステアを切った時に前タイヤがボディアーチに接触する場合があるし、2CVに至っては後タイヤがボディに覆われているので、オフセットすると接触しやすくなる。

そんなわけで、その分ホイールハブを薄くして対処する必要があるのだが、デフォルトが5mmなのに対して、3mm厚というあまり一般的でないホイールハブを用意して対処。まぁこのハブも問題があるのだが、それはまた別の機会に。

で、60Gで走ってみる。おろしたてはグリップが高いが、ハイサイドするほどではなく、2CVのボディでも危なげなく走行することができた。でもアンダーを出すとガクガクと跳ねるのが分かる。タイムは11.5秒くらいだったのだが、同じギヤ比とモーターでの先週のAタイヤでのタイムは12.0秒なので全然速い。

ここから先週と同じくモーターとギヤ比を色々変えて試したのだが、どの組み合わせでも11.5秒前後に収まってしまう。ストレートが速いセッティングはインフィールドが遅くなるのでプラマイゼロって感じだ。まぁAタイヤよりも0.1〜0.2秒速いかという程度だね。今日はBタイヤでも走ってみたのだけど、やっぱり同じくらいのタイム。

ちなみにこれまでのベストラップだと60Gタイヤで11.2秒台があるが、これはボディがカルマンギアの時のタイム。2CVだと何やってもこれには届かない気がするね。ハイグリップタイヤはコケるから使えないし。

ていうかFWDってグリップが低い方が楽なんだよね。速さよりも楽しさを優先したいので、このあたりのタイヤで今後も楽しんでいこうと思う。

作業机の電気スタンドが突然切れた。球の寿命だと思うが、使っているのがPanasonicの電球型蛍光灯、パルックボールスパイラルの昼白色。EFD15EN/12。

もう生産中止になってて、後継機はLEDの物になるんだけど。作業机の光具合にはそこそここだわりがあってね。LEDの光はどうも直線的で違和感がある。文字や絵をかくだけなら良いけど、立体物を扱う場合は、陰となる側への光の回り込みが無いと曲面を認識しづらいし、作業もしづらい。だから蛍光灯の光の方が好きなんですわ。

デッドストックがAmazonとかで見つかるけど、プレミア価格になっててさすがに買う気にはなれない。消耗品だし。オーム電機がこのスパイラル型蛍光灯をまだ販売しているようだけど、昼光色と電球色しか無くて、昼白色が無い。

とは言えこれも時代の流れなので昼白色のLED電球にするしかない。光の具合については、蛍光管は筒が光るのに対して、LEDは粒が光るという違いからくるはずだが、それはLEDを覆うカバーで調整できるはずなんだよね。その辺りはやっぱり安物だと作り込みが甘いし、色合いも昼白色から少しずれている感じもする。となると高くてもPanasonicとか東芝の物を選ぶ必要があると思う。

ラジコンで一番よく使う工具である2mmヘックスドライバー。これのボールポイントという、ビスに対して斜めからドライバーを差し込んでそのまま回せるというタイプの物がある。

ちなみにタミヤ製のラジコンを扱う場合はボールポイントの出番はあまりないんだけど、非タミヤ車の場合は結構使う。それだけタミヤは作りやすいように良く設計されているってことだ。

ヘックスドライバーはWeraとPBが好きな私だが、ボールポイントに関してはWeraの物は舐めやすくて使い物にならないのでPB一択だった。それでも、ボールポイントは舐めるんじゃないかという不安感がある。

ラジコン専用のヘックスドライバーはビス穴に対してギリギリの寸法に追い込んでいるという傾向があるので、こっちの方が舐めにくくていいかもと思い、ラジコン用の物を試した見た。

SPICE製を買ってみたが、これは全くダメだと分かった。まず斜めにできる角度が15度くらいしかない。しかも真っ直ぐ差し込んでから傾ける事はできても、斜めから差し込むことが困難。ボールポイントは真っ直ぐ差し込めないから使う物なのにこれじゃ使い物にならない。

もっと良い物はないか調べて行くと、VESSELの物は35度まで傾けられると書かれており、こだわって設計された商品のようだ。https://www.amazon.co.jp/dp/B001VAZDWS

早速買って試してみたのだが。使ってみると、PBよりもドライバーが浮き上がって外れやすい印象。押し付けながら回す力をPBよりも強めにしないといけない感じかな。角度についてはPBも同じ35度くらい傾けられるので、だとすると結局のところPBが一番いいんじゃないかなぁ。



先端形状は全社違う。いろいろ調べるとどの製品も各社独自の形状にしているみたいで、もしかしたらPBよりも使い勝手の良いドライバーが存在するのかもしれないが、これまでPB不満があったわけでもないので、PBで良いかな。

ヨドバシドットコムで買い物すると、日本郵便で送られてくるんだが。不在だった時の再配達が面倒だなと思う。Amazonだと置き配が出来るので、平日でも商品を受け取れるから便利。

でも日本郵便の不在票を見てみたら、置き配とか、無人ロッカーでの受け取りが出来るというPRが書かれていた。次回以降で出来ると書かれているので、今回の荷物には適応できないとしても、今後ヨドバシで買い物はすることは多々あるだろうから、登録しておこうと思った。

置き配に関しては、ゆうIDっていうアカウントを作らないといけないらしく、さっそく作ったのだが、有効になるのに1週間かかるとか、どこの役所？って思う。推測だが、指定した置き配方法が、盗難されるリスクがないかを実際に見に来て審査するんじゃないのかなこれ。そうじゃなきゃ1週間もかかる理由が分からん。

ロッカー受け取りは「はこぽす」ってサービス名らしいが、要はPUDOステーションが使えるらしい。これならすぐ指定できるんじゃないかと思ったら、なんだかよく分らん。MyPostっていうサービスのアカウントを作るように言われる。さっき作ったゆうIDと連携するように促されるんだが、それならなんでゆうIDとMyPostが別のアカウントとして構成されるのか意味が分からない。

で、MyPostのアカウントを作ったら、Webメールサービスみたいなページが出てきて終了。ここからどうやって、届いた荷物をはこぽすに指定するのかが分からない。このあたりでもう諦めかけたが、もう少し頑張って調べてみると、どうもMyPostっていうのはEメールではなく、日本郵便独自の管理下にあるメッセージサービスで、Eメールで処理するには危険な企業や自治体からの重要書類も扱えるようにした物らしい。なのでアカウント作成には本人認証が必要みたいだ。で、その本人認証には、まず作ったアカウントの住所に認証コードが書かれた郵便物が届くんだとか。

その後、MyPostのページからはこぽすへの再配達が申し込めるらしい。ちなみに、再配達ではなくて最初からはこぽすへ配達してもらうためには、通販サイトがはこぽすに対応していないといけないらしいのだが、ヨドバシは対応していないようだ。

結論。わかりくい上に使えない。

クロネコヤマトだと、クロネコIDを持っていたら、通販サイト側が対応していなくても、発送荷物が登録された時点でPUDOステーション配達に変更できるよ。なぜ同じことができないのか。

Amazonは置き配を推奨しているが、これは再配達のコストよりも、置き配による盗難保証の費用の方が安いと判断しているからだろうね。通販だから盗まれても同じものを再配達できるからね。日本郵便は、そういう処理では済まされない、盗まれたらまずい郵便物も取り扱っているから、面着での本人確認をせずに物を引き渡すことに対して、セキュリティを重視しているんだろう。

結果的に利用者目線からすると、ヨドバシよりAmazonの方が使いやすいということになってしまう。ヨドバシがどんな安いものでも送料無料が実現できているのは日本郵便との契約のおかげかもしれないが、逆に日本郵便のせいで、ヨドバシの利便性が下がるというね。

先週Pocketが無くなるって聞いて代替方法を検討したんだけど。

Raindrop.ioっていうサービスでほぼ(というか全く)同じことができた。Pocketからのインポートも、CSVファイルを経由して簡単に完了。

Chromeとかについているリーディングリスト機能もあるけど、これは後で読むものを覚えておくための機能で、読み終わったら削除するようなイメージなんだよね。こちらとしては、Webページのコレクションというかそういう使い方をしたいので、やっぱりこういうサービスが必要。

ただ、インポートするにあたって過去に記録したページを確認してみると、すでにページが存在していない物がちょくちょくある。ニュース記事なんかは時間がたつと消えるのはわかるが、ブログなんかが消えてるのは、そのブログサービス自体がサービスを終了してしまっているってパターンが多い。そう思うと、リンク先だけじゃなくて、Webページそのものを記録しておきたいなと思うわけだが。このRaindropでのWebページ保存は有料だったりして、そういうところで利益を出そうとしているわけね。

Webページ自体はブラウザから保存ってやればHTMLファイルとして保存できるけどね。これをデバイスを跨いで見られるようにしようと思うと、割と面倒だったりするんだよね。Chromeでこの機能を装備してくれませんかね。保存はGoogleアカウントのクラウド上に置けばいいと思うんだけど。

あと、Raindropのアイコン。白地に水色の雲マークはセンスがないので変えてくれませんかね。ただでさえ、OneDriveとiCloudのアイコンが似すぎて紛らわしいってのに、これ以上似たようなアイコンを作るなって。

病院へ検査＆診察へ行く。

2か月ぶりとなるが、しばらく毎月行っていたので、今回は割と長く感じたな。とりあえず、今回の検査では悪い情報は無かった。次の検査は2か月半後ということで、またそれまでの命の切符をもらってきた気分だ。

4月で主治医の先生が別の病院に行くことになり、今日から主治医交代。とは言え、最初の入院時に治療計画を説明してくれた先生がこの人なので、また元に戻ったような感じだ。先生もお久しぶりと言っていた。

今日は検査後に診察となったため、待ち時間がかなり空いた。ヒマなので、かつて自分が入院していた病棟に足を運んでみたりした。当時お世話になった看護師さんたちは今でも元気にやってるのかなと思ったりもしたのだが。見覚えのある人はいなくて、掲示されていた看護師長さんや薬剤師さんも当時と別の名前。あと、病棟とは違う所にあった一般向けの掲示物に、各病棟のスタッフのスナップ写真が貼られている物があったのだけど、知ってる人だと分かったのは1人だけだった。

要はほとんど異動か転職しちゃってるってことよね。ここの病院ってもしかして職場環境が良くないんじゃ…。まぁ看護師って結構頻繁に病院を変わるイメージがあるけど、数年したら全員変わってるなんて言うのは珍しくもないのかな。

なんかね。自分がもし再入院するようなことになったら、またあの人たちのお世話になるんだろうなぁという漠然としたイメージを持っていたのだがね。なんか、ちょっと寂しい気分になった。

朝まで雨降ってて路面乾くのか微妙な状態だったがTamTam神戸。

TC-01

タミグラで使ったファイバーモールドタイヤ。まだグリップしてる。私の知ってるヤツは1日で寿命が来ちゃってたのだが。もしかして、最近のロットって性能変わってるのか？

当面走れそうな気がしてきたので、セッティング変えてみる。前のデフを100万番だったが、スプールに変更。ちなみに持ってるのはスプールとワンウェイどっちにもできるヤツだが、TB-05用のスプール専用のヤツはいつになったら再販されのかね。ずっと待ってるんだが。

走ってみたらスプールの方が0.2秒もベストラップが速い。鋭角に曲がるコーナーでは曲がるのが苦しいけど、タミグラ特設コースなんかはあまりテクニカルじゃないからこっちの方が速そうね。

M210 FWD(239mm)

先週540SHをローギヤで走ったら結構良かった。同クラスのFLチューンやライトチューンと比べてどうか確かめたい。

FLチューンだとブラシの抵抗大きくて、アクセルオフ時に減速して前荷重がかかるので曲がりやすい。だけど転がり感が無い。ライトチューンはFLチューンよりパワーがあるけど、現在はグリップの低いAタイヤなのでそのパワーを活かせず持て余す感あり。

ブラシレスとしてヨコモのZERO2 21.5Tをを使ってみた。進角の設定で全然違うが、速度感として速さと扱いやすさのバランスは進角を中央くらいに合わせたところだった。

とまぁ、パワー抑え目なモーターでいろいろ試したのだが、結局のところ540SHが一番扱いやすいという結論に落ち着いた。回転抵抗が小さくて転がり感があり、トルクも抑えめというところが、FWDと相性がいいように思う。

FLチューン,ライトチューン,ZERO2 21.5Tなんかは、トルクがあるのでギヤをハイにすればそれだけ速くなるし、速くなりすぎると扱いが難しすぎて逆に遅くなるというだけのことだった。540SHはトルクが無いので、ギヤをハイにすれば、引き換えに加速力が犠牲になって逆にラップタイムは落ちるという当たり前のことが起こるので、その中で最も速いギヤ比は何かを探る面白さがある。

でもレースをするわけじゃないので、重要なのは運転してて楽しいかという事なんだよね。その点で言うと、ギヤをローにして加速力を上げた方が速く感じるのでラップタイムが遅くなっても楽しいという事も分かった。

最近走らせているシトロエン2CV。BMVエンジンに載せ替えたという実在するレース用カスタムカーをモデルに作ったのだけど。先週サーキットで気付いたことがあった。

ボディ背面に貼っているロゴステッカーが2CV6 CHARLESTONのままだ。チャールストンというのは、2CVの中で、黒とのツートンカラーのモデル名で、タミヤ製のボディはこれなのでステッカーもそうなっていた。私がモデルにしているのはバンブーと言われる緑色のモデルなので、チャールストンではない。

調べてみると、バンブーの場合はここは「2CV6 Spécial」というロゴになるようなので、変更する。透明テプラと銀のシールを組み合わせて処理しておいた。まぁ、走らせたら全く見えないところなのではあるが、走らせる自分自身にとっては重要なことなのであった。

今日雨だったので明日走らせることになるが、次の走行までにちゃんと修正できたことが嬉しい。

Pocketがサ終するってメールが突然届いて慌てる。

まぁ仕方ないかと思いつつ、ネットで検索したら割と話題になってるみたいで、自分以外にもまだ使ってる人が結構いるみたいでなんか意外。

Read It Laterって名称だった時代から使ってたんだけどね。要はオンライン上のブックマークでしかない簡単なものだったんだけど。その後、Webブラウザが端末を跨いでブックマークが同期されるようになると、存在意義を失った感はある。

ただまぁ自分としてはそのWebサイト全体をお気に入りとするのではなく、特定の記事を後からすぐみられるように覚えておきたいって時にPocketに登録してた。YouTubeでいうなら、チャンネルを登録するのと、動画をお気に入りに入れるのとの違いみたいな感じよ。

あとPocketに登録して、Pokect内からWebサイトを表示させると、会社のPCからアクセス禁止のページを見ることができたっていう裏技もありました…。

まぁそんなわけでこれから記録したWebサイトのリストを移行して、別の方法で管理することを考えないといけない。とりあえず保存したページがどれくらいあるか見返してみたが、10年以上前に記録した、もう忘れてた記事を見返したりして割と懐かしい気分になる。こういう、タイムカプセル的な楽しみもこのサービスにはあったなぁ。

ラジコンいじるときには、ドライバーを使いまくるわけだが、作業中にそれを置いておくスタンドなる物が売られている。例えばタミヤならこれ。
https://www.tamiya.com/japan/products/42335/index.html

私はこんなのわざわざ5000円以上も払って欲しいとも思わないのだけど。ツールや収納品というものまでラジコン専門メーカー品で揃える事に満足を得るという価値観もあるみたいだ。

まぁでもドライバーをその辺に置くと転がって見失うことも多いので、立てて置くというのは意味があるかもしれないと思い、身近なもので試してみた。

Mr.カラーの空瓶。これがちょうど良い。厚手のガラス瓶なのでドライバーが倒れない程度の重量があるし、穴径はグリップ径より少し大きいので、ラフな動作で入れられる。そして、1本1個で独立しているから、必要な本数しか卓上に出ないから場所を取らないし、状況に合わせて置き場所をいつでも移動できる。実際ドライバーなんて、良く使うのは2,3本くらいだからね。こんなので良いんだよ。

使い始めたら超便利。ではあるが、電車移動でサーキット行くときは、これすらも重いから持っていかないけどね。

最近はWeb検索をすると、最初にAIがまとめた回答文みたいのが表示されるよな。あれウザくね？

ある程度は知ってるけど、確認のために検索で調べた時、最初に出てくるAIの回答が明らかに間違いであったり、的外れな結果になっているのが分かる。ということは、あそこに出てくる文章は信じてはいけないのは明らかなんだよね。なので、その下に出てくるWebサイトを見に行って、AIの言ってることが本当かどうか確かめる必要がある。だったら最初から表示してないのと一緒だ。

最近はもっとややこしくなって、検索で引っ掛かったWebサイトを見に行ったら、そのWebサイトもAIで生成された記事だったりする。見た目は奇麗なデザインで整っているのに、書いてある内容を見ると同じことを何度も書いていたりおかしい部分がある。加えて広告出まくりで見づらいというね。時間の無駄でしかない。

もともと、ネット検索で出てくる情報は嘘も多いという注意点はあった。なので情報源がデマだったり、よく調べずに本当のことと思いこんでしまって拡散している類の物ではないかと疑う必要があったのだけど、今はそれに加えてAIが生成したものか否かを見抜くというスキルまで必要になってきた。情報と知恵の宝庫だったネットに、AIによってゴミがまき散らされている感じよね。

これって悪用もできるのではないか。隠したい真実があったら、それとは違う情報を作ってAIによって拡散しまくることによって、真実を見つけにくくするということもできるはず。ていうかもうそういうことが行われているのかもしれないが。

充電式乾電池の代名詞、エネループ。かつての三洋電機のヒット商品だが、三洋電機がパナソニックに吸収合併されたことで現在はパナソニックから発売されている。合併以前からパナソニックは充電式エボルタを発売していたことから、しばらくは自社製品の中で競合する２つのブランドが存在していたが、2023年にラインナップが整理されてエネループに統一された。

タミヤから出ているミニ四駆の公式電池であるネオチャンプは富士通乾電池製らしいが、エネループと同じ工場で作られているとのことで、容量が同じeneloop liteと同一品ではないかと言われていた。エネループと充電式エボルタが統一されたタイミングでeneloop liteの容量が変更になったが、ネオチャンプは変わってないのかね。

そんなエネループ。現在はラジコンのプロポ用バッテリーとして使うのが主なのだが。ここ最近突然死するものが数本出てきた。電池の寿命であれば、徐々に容量が減っていくと思うのだが、まったく電圧が発生しなくなってるので、おそらく中で断線したと思われる。

この突然死するのはeneloop plusと言われるタイプ。ポリスイッチと言われる、過電流が流れると電流を止める素子が入っていて、子供のおもちゃにも安心して使えるという物。この内蔵されているポリスイッチがぶっ壊れたか、電流遮断が働いて復帰できなくなったかだと思う。

eneloop plusはパナソニックに吸収された時点で販売終了になっていて残念に思っていたのだが、もしかして壊れやすいという問題点を抱えていたのだろうか。だとしたらラインナップから消えたのは仕方なかったのかな。まぁ本当のところは、保護素子付電池という物の価値を一般の人が理解できなくて売れなかったんじゃないかなとは思うが。

昨日、M210 FWDのモーターを色々変えてみたんだけど。ブラシモーターとブラシレスモーターではESCも換えなくちゃいけないので面倒。

タミヤのESCは、設定を変えればどちらにも対応できる。これってすごく便利だと思うのだが、なぜか他社でこの機能を搭載した製品は無いんだよね。ブラシモードの時は、3本のうち2本のポートに定電圧を出力すればいいだけのことだから、ソフトウエアだけで対応できるはずで、コストのかからない機能だと思うんだけど。

まぁそれならタミヤ製を使えば良いんだけれども。タミヤのESCってちょっと大きめなんだよね。M210だとメカ積みスペースが少ないから、これを乗せるのは難しいんですわ。タミヤ製でもESC-03Sは小さかったのに廃盤になり、ESC-04でデカくなっちゃったもんな。小さいの作ってくれよ。

G-FORCEのBLC50なんか小さくて安いから好きなんだけど。これがブラシに切り替えられたら便利なのにね。やろうと思えばできるやろ、なぁ。あー、でもよく考えたら、こういう小さいESCってキャパシターが別になっていて、これの取付場所に苦労する場合があるかも。

ちなみにBLC50には嫌いなところもあって、電源スイッチが押ボタン式なんだけど、これがクッソ固い事。指で押しても、サスペンションが沈み切っても入らないんで、渾身の力で押さないといけないというね。

ていうかESCの電源スイッチそもそも要る？使わないときはバッテリーコネクタを抜けばいいだけの事でしょ。それにラジコンは走らせないときは必ずバッテリーコネクタを抜けと注意喚起されているんだから、それなら何のために電源スイッチがあるんだよって思う。実際、スライドスイッチ型のESCなんか基本ONに入れっぱなしだし。ドリフト用に買ったヨコモのESCは電源スイッチがなかった。

というわけでTamTam神戸来た。

TC-01

まだタミグラで使ったファイバーモールドタイヤのグリップがあるので当面使っていく。リヤトーインを2.5度になるように調整してから運転が楽ちん。いわゆる弱アンダーってやつだが、もう少し曲がるようにしても良いかなと思い、2.0度にしてみた。

すると曲がるけど、曲がってすぐ車が止まってしまうような感じが出てくる。あーそういえばTC-01ってこの挙動あったなーと思い出す。要はロールし過ぎてしまうと失速してしまうわけで、ちゃんとコーナー前でブレーキして、ロール前に減速すればこの感じが出なくなる。でもコーナー前にブレーキするならトー角2.5度の時とやることが同じなので、それなら2.5度の方が楽ですわな。タイムも大して変わらなかった。

M210 FWD

というわけで今日のメインディッシュ。先週の時点で楽しく走れてるんだけど、ギヤノイズが大きくてなんか萎えた。昨日デフボックス内のギヤの噛み合わせを調整したが、サーキットでどう聞こえるかな。

うーん。音量は前回よりも減ってると思う。でもなんか安っぽい軽めのノイズだよな。まぁM-07とかM-08とかもこんな感じの音してるヤツあるし、小柄な2CVの音としては、重厚感のあるエンジン音よりも、軽めの音の方がそれっぽい感じではあるが。

スパー/ピニオンを48ピッチから64ピッチに換えてみる。ギヤ比は変えず。これだとキュィィンって感じの音になるので耳障りではなくなるね。当面これで行ってみよう。

モータ変えてみる。FLチューンモーターから540SHに変更。トップスピードは明らかに速くなった。転がり感があってコーナーリングが楽。でもタイムは少し落ちた。高回転だがトルクが無いので、コーナーからの立ち上がりが遅いのかな。音は高めな感じ？

ブラシレスにしてみる。タミヤの17.5T+LiFe。転がり感はあって、音も小さめだが、明らかにトップスピードが遅い。タイムは0.6秒くらい落ちた。

LiPoにしてみる。今度は速すぎて扱いが難しい。いろいろ頑張っていたらフェンス内側に乗り上げてひっくり返った。初の転倒でボディに傷がつく。ちょっと凹む(心が)。

うーん。LiFeにするかターン数を上げた上で、ギヤ比を調整すればいい感じになる気もするが。まぁそれは次の機会にという事で。

540SHでギヤ比をロー側に落とせばいい感じになるんじゃないかねと思い。現在ピニオンが40Tなのを38T,36T,34Tと変えて試してみた。ピニオンを小さくするほど扱いやすくなる。特に34Tでは強い加速を感じるし、コーナーの動きも軽快で楽しい。でも、最もタイムが良かったのは36Tで、本日最速。これはコースの形状によって結論は違うだろうけども。

最後にFLチューンに戻して走行。さっきはピニオン40Tだったので、今度は38Tで走ってみた。でもタイムは40Tよりも遅くなった。FLチューンだとギヤ比はハイ側の方が速いみたいだ。

音の問題は自分の中では気にならなくなった。あとは快適に走れるモーターはどれか探りを入れて行こうと思う。

週末だが朝から大雨。サーキットに行きたかったが明日だな。

今日はCARTEN M210 FWDのギヤノイズが大きい問題に向き合ってみた。スパーギヤやピニオンを交換してもうるさいという事は、デフボックス内でのギヤ噛み合わせ部分での音のはずなので、ここでのバックラッシュを調整するしかない。

ところがデフギヤボックスがギリギリの設計なのか、全くシムを入れる隙間が無い状態。これだとデフギヤボックスの成型時の個体差でうるさい物が出てくるだろうね。

デフ側のベアリング受部分を削って0.2mmシムが2枚入れられるように拡大。デフの位置を調整したが、音は少し変わったかなといった程度しか変わらなかった。手で回してみた時に、ギヤ部分からカラカラ噛み合わせの音がするし、その時の抵抗感みたいなものが消えない。

それならプロペラシャフト側を動かしてみる。



２つのベアリング間の隙間を決めている凸溝。厚みは1.2mmだが、これをデフ側だけ削って0.7mmにまで薄くする。ベアリングとジョイントカップの間に0.4mm分のシムを入れる。それ以外のシムは撤去。こうすることでベベルギヤの位置がデフと反対側へズレるので、ベベルギヤがデフギヤボックスの内側と干渉しないところまで削る。先端の小さいリューターが無いと加工は難しいかも。

ちなみに説明書の組み方だと、２つのベアリング間が1.2mm、ジョイントカップとベアリング間に0.2mm分のシムを入れることになっていて、上記加工では0.5mmズレることになるから、入れるシムの量の計算が合わないのだが、私の個体では説明書通りにシムが入らないくらいキツかったのでこのような結果になっている。

これによって、手で回した時の抵抗感というかスムーズさがかなり良くなった。音も小さくなった。とはいえ、これでもTT-02と同じか少し大きいかもというレベルではあるが。不快感は軽減したと思う。

あとやっぱり使うモーターによって音が違う。特定のモーターがうるさいというより、音質との相性とかそういう所かな。あと、スロットルオフした時のモーター側の抵抗もあるかなぁ。ブラシレスとか540SHはこれが小さいので耳障りな音が軽減されてるところがありそう。

Windows11になってスクロールバーが小さくなってホイールの付いていないトラックボールT-BC21で操作するのがつらくなったので、似たような形のホイール付きのトラックボールOrbitTrackball with Scroll Ringに買い替え、1週間試した。

やっぱりこれだと手が疲れる。掌を載せる部分の形状が違う事が原因と思い、粘土で土台を盛り付けたり、トラックボールの本体の置く角度を変えたりといろいろ試したが、気が付くと無理な角度でトラックボールに手を載せていて、そのせいで手が疲れてくる。

どうやら、ボールを一周するように配置されたスクロールリングに指が届く状態のままボールも回そうと無意識的に操作してしまうことが違和感の原因だと分かった。なのでいくら土台の形状を変えたところで効果が無いのだ。

T-BC21に持ち替えてみると、実家のような安心感。時々ホイールが欲しくて浮気するけど、結局これに戻ってくる。やっぱりこれに代わる物はない。

ホイール操作に関しては、ソフトでなんとかする事にした。W10Wheelっていうフリーソフトを使えば、左右ボタン同時押しでボールをホイールとして使うモードに切り替える事ができる。

これも同じことを以前もやっていて。Wheel Ballってソフトで実現できていたのだが、OSのアップデートか何かでうまく動かなくなったんだよね。それでしばらくホイール操作無しで操作せざるを得なくなったのだが、それにも慣れていたところにWindows11でスクロールバーが小さくなってまた使いにくくなったという流れだ。

でもWindows10以降で同じ事ができるフリーソフトがいつの間にが出ていたんだなぁ。もっと早く気が付けば良かった。

M210 FWDの音を小さくしたい件。デフギヤのクリアランスを調整することしか多分やれることがないと思う。

M210ってすべての個所でそうなんだけど、クリアランスがほとんどない設計になってる。それは良い事のように思えるんだけど、それなのに樹脂パーツの精度は高くない。ある程度隙間のある設計にしてくれたほうが、シムで調整とかできるからそっちのほうが良いのに。

そんなわけで、デフボックスのベアリングがはまる部分を加工。現在はシムを入れなくてもちょっとキツイくらいなんだけど、0.2mmシムを入れても無理がないくらいにまでに加工した。これで、から回ししたときの抵抗感はかなり減ったように思うんだけど。それでもやっぱりモーターで回すとそれなりの音はする。

特に、M210よりもM210 FWDの方が音が大きく感じるんだよね。個体差もあるんだろうけど。もしかして、M210はブラシレスモーターであることが関係しているかもって思う。ブラシレスの方がモーター音が静かというわけではないが、ギヤノイズの相乗効果というかそういうのでうるさく感じるんじゃないかね。

FWDはモーターパワーを上げても駆動輪は空回りするだけなので、ブラシモーターで十分と考えていたんだけど、ブラシモーターとESCが手元に余ってるんで…。

CARTEN M210 FWDなんだが。１つ不満点として、ギヤノイズがうるさいというのがあるんですわ。まぁシャフトドライブなのである程度は仕方ないとか言うが、私の所有するTC-01なんかはめちゃくちゃ静かだけどね。それに4WDのM210よりうるさい。

M-08も買ったときはうるさかったけど、ギヤ全部を新品に交換したら静かになったし、XQ2Sもうるさかったけどスパーギヤをカワダの物に変更したら静かになった。

M210 FWDは、今日スパーギヤを新品のカワダ製に交換してみたのだけど、少し静かになったかなという程度でやはりうるさい。だとするとノイズ元はここじゃなくて、デフギヤの方か。

TT-02でもギヤノイズが出るようになったときは、プロペラシャフトとデフギヤの噛み合うベベルギアを交換すると静かになることが多いので、M210も多分ここだろうな。でもなぁ、M210はここのギヤは金属製なので、精度は高いと思うんだけどなぁ。

多分だけど。デフギヤケースが樹脂製でこれの精度が悪いということなんだろうか。メインシャーシはカーボンでできてて高級感はあっても、こういうところはタミヤの入門向けキット以下の精度ってのが海外製やね。オプションにアルミ製サスパーツがあるけど、サスアームなんてハイエンドでもアルミになるところじゃないでしょ。アルミのデフケースをオプションで出してくれよ…。

[日記拍手]
> ロジクールのTM-150rを所有していますが、全く出番がありません。どうしましょ？

TM-150RはT-BC21と同じ商品ですよね。実は私はこれも持ってまして、会社用と家用と両方で使ってました。これも廃盤になっているみたいなんですが、私のような愛好家もいるので、いずれ中古で高値取引されるんじゃないですかね。

先週書いたWindows11だとスクロールバーが小さくて、ホイールのついていないトラックボールだと使いにくい問題。

新しいトラックボールを導入してみた。ロジテックのT-BC21のように人差し指で回すタイプで左右対称形状で、ホイール付きの物というと選択肢はほとんどない。ケンジントンのOrbit Trackball With Scroll Ring。実質これ一択だろう。(写真の左の物。右はT-BC21)

ケンジントンといえば、以前Orit Optical Trackball Mouseっていうモデルを愛用していた時期があるのだけど、結構短期間でボタンの接触が悪くなった。同じものを買い替えたりしたがそれもボタンが利かなくなって、計2個捨てている。その点、ロジテックのT-BC21は長年使っていても全く故障知らずなので、ケンジントンにはあまりいい印象がないのだけど他に選択肢が無いので仕方ない。

でまぁここ数日使ってみたのだが。機能としては問題ないのだけど、どうしても違和感がぬぐえない。T-BC21と形状が違うから仕方ないのではあるが、どうにかならないものか。

形状を変えてしまえばいいんじゃないかと思い、粘土で形を変えてみようとした。とはいえ普段使っている白い石粉粘土だと、手垢がついて汚くなるので、黒い粘土がよかろう。と思いダイソーにあった黒い粘土を使ってみた。



この粘土、軽いと書いてあるがほんとに軽くて、固まると目の細かいスポンジみたいになるんだが。固まるとなんか表面が白っぽくなってしまう。これがもう土埃がついたような見た目で、なんとも汚らしいんですわ。もちろん見た目だけで、本当に埃がついているわけではないのだが。

しかしこの、硬質スポンジみたいなのを任意の形状で作れるというのは面白い。ラジコンのウレタンバンパーなんかこれで自作できるんじゃないかな。他にも衝撃吸収用のクッション材として色々使えそうな気がする。

まぁそれはそうと、これを使ってT-BC21の形に似せたり、いろいろ形状を変えてみたものの、やっぱり違和感はぬぐえなかった。手を乗せるところだけの形状を似せたとしても、ボタンの位置が違うからフィーリングは同じにはならないんだよな。

結局迷走中。こんな余計な改造をしなくても、そのうちこのトラックボールも慣れてしまう日が来るかもしれないので、しばらく我慢して使ってみよう。どうしてもだめだったら…T-BC21をホイール付きに改造することを考えてみたい。

ここ１年くらいだが、息子がPCでフォートないとやってると、マッチ中に画面が数秒間にわたり固まることが頻発するようになった。オンラインゲームで動きがぎこちなくなるのはネットワーク速度が主な原因だと思うが、以前はそんなことなかったし、私がPS4でフォートナイトやってる時にはそういうことは起こらないので、PC本体に原因があるのだと思う。

いろいろ様子を見ていると、画面が固まるときはHDDランプが点きっぱなしになるので、マッチ中のローディングに時間がかかっているものと考えられる。ウチのPCは、CドライブはSSD、DドライブはHDDで、基本的にプログラムはCドライブに、データはDドライブに保存することとしていたので、ゲームはCドライブに入れてたわけだけど。最近はフォートナイトの容量が巨大化していき、ついにアップデート時にCドライブの容量不足を言われるようになった。そこで昨年あたりにインストール先をDドライブに変更したわけだが、そこからローディングに時間がかかるようになってしまったってわけだ。

つまり、SSDの容量を増やす必要がある。最近はいくらくらいで買えるのかなと調べていたら、なんか細長い基板の商品が出てくる。自作PC関係は最近疎かったのだが、SSDの速度がSATAの通信速度を上回ることから、ケーブルではなくでマザーボードに直接差すタイプのSSDドライブが登場しているんですな。M.2スロットというらしいが、調べてみたら自分のPCのマザーボードにも用意されてたわ。

まぁでもSATAのCドライブにインストールしていた時でもアクセス速度に問題はなかったのだから、速度はこれでも十分なはず。べつにSATAでいいけど…と思ったら、SATAとM.2で値段ほとんど変わらない。そうか性能はM.2の方が上だが、外装が必要ないからその分安くできるんだろうな。それならSATAを選ぶ理由がない。

っても1TBで1万円くらいするからそれなりの出費。でもAmazonで256GBで2600円くらいの中古品があった。中古ということで品質面が心配だが、ゲームのインストール先なので、最悪中身が消えても被害はないのでこれで試してみるか。

というわけで買った。なんか速すぎて発熱するらしくヒートシンクも必要らしい。これって自分で選んで貼るのか。どれくらいの放熱量が要るのか全く見当がつかないんだが。なんか目安でもあるのかね。



で、マザーボードに取り付け。奥まったところにあるのでやりづらい。しかもネジが小さくて作業しづらいし、なんか締め付けた時のトルク感が無くて不安になる。振動で緩んでポロリと落ちたら、基板上の回路がショートしてぶっ壊れそうだぞ。

CrystalDiskMarkで速度測ってみる。シーケンシャル読み出し速度が2400MBps。SATAの限界速度の4倍の速度が出てる。SATAのSSDは560MBps、HDDは179MBpsだから桁違いやな。一番速度が出ないランダムアクセスではM.2のSSDは57MBps,SATAのSSDは31MBps,HDDは0.6MBps。この場合はSATAの速度を下回るからSSD同士では差があまり出ないんだろうが、それでも倍の速さが出てるから圧倒的。

で、フォートナイトをインストールしなおしてプレイ。確かに画面が一時停止してしまうような事はなくなった。でもカクつくことが全くないわけではない。多分これはネットワークや演算能力の低さによるものなんだろうな。

まぁ、単純にM.2のSSD増設したよってだけの日記だが。自分にとっては初めてだったので。

ラジコン工具で一番使う2mmの六角ドライバー。私はラジコン用として売られている物は使っておらず、一般工具として有名なPBとWeraの物を使っている。右の写真だと、赤いのがPB、緑のがWera。一番左のヤツはラジコンメーカーのヨコモのヤツね。

ラジコン用の物はビス扱うとドライバーがビス頭に食いつくように引っ掛かってしまうので、ビスを締めた後にドライバーが抜けにくいし、ビスを外した時にビスはビス穴に仮置きしたままドライバーを抜きたいのにビスがくっついてきてしまう。多分、このビスがドライバーに吸い付くのは、使いやすいとされてるんだろうが、私にとっては逆に使いにくい。また、尖った角がビスへの攻撃性が高く、アルミビスのビス頭が傷つきやすいのが嫌なんだよね。

WeraとPBは少し緩めに設計されているので、ビスがドライバーから離れやすくて使いやすい。ただグリップについては、イマイチなんだよね。Weraのグリップは手を握った時にフィットする設計らしいが、結構滑りやすいし、PBは滑りにくいが細いので力が入りにくい。

タップが奇麗に切れていて力を入れなくてもスルスルと回るようなところはWeraやPBで問題ないのだけど。M210のだと、最も頻繁にビスを扱うデフギヤボックスがちょっと軟質のプラなので、ちゃんとタップを切って作ったのにビスが固めで疲れるんだよね。

その点、このヨコモのドライバーはグリップがアルミでメッシュ加工がしてあるタイプで全く滑らないし、適度な太さでトルクもかけられるの使い勝手が良い。そのあたりはさすがラジコン専用品といったところ。なのでグリップがヨコモで先端がPBとかだったら最高なんだけどなぁなんて思うわけだが。

良く調べると、PBもヨコモも、六角の平行となる辺同士の距離は2.0mm。ただ、PBは頂点部分が少し丸くなっているだけなんだよね。計算上、向かい合う辺同士の距離が2mmの正六角形の向かい合う頂点間の距離は2.31mmになるはずだけど、PBのは2.25mmになっている。



そこでヨコモのドライバーの先端のすべての角をちょっとずつ鉄ヤスリで削り、ノギスで測りながら頂点間の距離が2.25mmになるように調整してみた。そしたらPBと同じようにスムーズにドライバーからビスが抜けるようになった。これで理想とするドライバーにすることができた。

これまで、工具を加工するという発想が無かったわ。

2CVのボディも出来たし走らせに行く。家を出たら雨が降ってきた。サーキットに付いた時には止んだ物の路面は濡れた状態。まぁしばらくしたら乾いたものの、また降り出しそうな天気で判断に苦しむ。明日に出直そうかと思ったが、明日の天気もなんか微妙な感じ。

というわけで今日は2時間だけ走行とした。結果として、その後雨は降らなかったが。

TC-01

先々週のタミグラで使ったファイバーモールドタイヤ。短寿命なので使い切りたい。というわけで、レース後そのままの状態で走行。今日は2パックだけ走ったが、まだタイヤはグリップがある状態のようだ。でもちょっと表面が荒れてきたのでそろそろいきなりグリップが無くなる頃だと思う。

フィーリングとしては安定性が高くて曲がりが足らない感じではあった。先月ここで走った時はクイック過ぎる印象だったはずだが。あの時とはリヤトーインしか変えてない。前デフを固くして、曲がりやすさはトー角だけいじれば速くなるんじゃないのって気はする。7月にもタミグラがあるからそれまでに考えておこう。

M210 FWD

2CVボディーで走行させてみた。ハイグリップタイヤを使ったらコケるだけだろうからグリップ低めのタイヤから始める。タミヤのA。

うん。普通に走れるね。さすがFWD。とはいっても大胆なタックインとかやるとコケるんじゃないかと思って思い切ったコーナーリングはしていないのだが。タイムは先月同じタイヤでカルマンギアのボディで走った時より1秒も遅かった。

ここで比較のためにボディをカルマンギアに変更して走ってみる。明らかにコーナーリングがクイック、しかもストレートも速く感じた。重心の高さに加え、空力的な差もあるんだろうね。とはいえ今日は路面温度が前々回よりも低いのでその時よりは遅い。2CVとの差は-0.7秒ってところ。

再び2CVに換えて走行。マシンの限界が分かってきたので頑張ってインに寄せる。カルマンギアとの差は0.12秒まで縮んだ。

ここでフロントウエイトを積んでみる。そしたら走りが激変。コーナーで頭が入るようになって、加速感も増した。これは楽しい。さっきのカルマンギアより0.3秒速くなった。

なるほどなぁ。先月カルマンギアで走った時は、ウエイトの有無ではフィーリングは変わる物のタイムに劇的な差が出るわけではなかったが、2CVでは大幅にタイムが変わった。これはなかなか奥が深いかもしれない。

というわけで、今回は2CVは３パック走っただけで終わったが、１回も接触や転倒させずに初日を終えることができた。ボディ内側も傷もついていなかったので良い感じだ。いつまできれいな状態を維持できるかな。

ところで今日はこのボディについて2人も声をかけられた。どちらもラジコン歴のある人らしいが、1人は最近始めた人、もう1人は昔やってた人。そんなボディあるんですね的な反応だったが、こんなマシンがサーキットを駆け抜けていること自体が珍しく思えるのかな。まぁ私もそれが面白そうでこのボディ買ったので嬉しくはある。

最近パソコン使ってて思うんだけど、ウィンドウの右端のスクロールバーが小さい。

Microsoft系のアプリの多くがWebブラウザ上で動くようになり、それの画面はスクロールバーが細い、もしくは表示されていなくて右端にマウスポインタを持っていくとスクロールバーが現れるという仕様になった。さらにOSがWindows11になってからは、基本的にすべてのWindowsが細いスクロールバーになった。

それにより、スクロールさせるときにバーが掴みづらくてちょっとしたストレスになってたんだが。今日、会社のPCを自宅で使った際に、自宅のマウスを繋げて操作してみて気が付いた。多くの人はスクロールバーを必要にしていないと。

今どきマウスにはホイールが付いている事が当たり前であり、上下スクロールはそれで行うからスクロールバーを掴むという操作そのものが行われないわけだ。ホイールを左右に傾けて左右スクロールまでできる物もある。ノートPCのタッチパッドも2本指でスクロールできるようになってるしね。なのでスクロールしている時だけ、全体の表示位置が分かる程度のバーが表示されれば事足りる。その環境に最適化されたってわけだ。

ところが私はトラックボール愛好家で、しかも人差指でボールを回す左右対称のヤツ、ロジクールのT-BC21を愛用しているんだが、これにはホイールが無いんだよね。今どきホイールが無いポインティングディバイスなんて不便すぎると思われるかもしれないが。過去、ホイール付のトラックボールを買ったりしていろいろ試したが、結局どれも違和感を拭えなくて、このトラックボールに戻ってきている。

ところがWindows11になって、サイドバーの仕様が変わってからさすがに不便になってしまった。昔のユーザーインターフェースに戻す設定も無いみたいなので、私のようなホイール無しの少数派の事は切り捨てられたってわけだ。今日気が付いたが、このT-BC21もひっそりと生産終了されてた。

これも時代の変化なので文句を言っても始まらない。再びホイール付きトラックボールを導入の検討をするか…。でも、もう普通のマウスに乗り換えても良いかなとも思っている。元々トラックボールを使うようになったのは、これを使うことで肩こりが解消されたからだ。しかし最近は図を描くような仕事は部下に任せて、自分は文章を書く時間の方が長いため、マウスを握る時間はそれほど長くないように思う。

それに自宅PCはトラックボールからマウスに戻ってる。これはFPSのゲームがトラックボールではできないため、マウスを使う必要性に迫られたからだが、結局ゲームしてない時もマウスで済ませてしまっている。

だが、この人差指でトラックボールを転がす事自体が癒し効果があるというか楽しさがあるのでこれを止めると仕事が味気ないというかそんな気もするんだよなぁ。

[日記拍手]
> 思った以上にきれいに切り抜けるね。これは興味ありかも。(2025年5月7日)

しかし結局のところ、1cm以下の円については、様々な大きさのポンチを一通り揃えた方が安いし簡単なのではないか。というのも思っている。

私が持ってるCARTEN M210とM210 FWD。CARTENは台湾のメーカーらしいんだけど、日本ではKawadaが輸入販売している。

http://www.carten-rc.com
CARTENは最近シリーズ展開をしていて、ツーリングのT410、MシャーシのM210があって、それぞれにFWD仕様やアップグレード仕様、ラリー仕様まで展開している。最初はTT-02と同じ機器構成で特徴のないシャーシとしての印象しか無かった。

しかしここまでバリエーションが増えてくると、もう1つのブランドとして見えてくるというか。ギリギリの性能を追い求めなければ、4WDもFWDもツーリングもMも基本構成は同じで良くて、パーツの共通化を測れるはずという主張を感じて面白く感じる。なんというか、カーボンデッキ仕様のラジコンがカッコ良くて好きなのだが、ハイエンド機でなくてよいと思う自分にはちょうど良いと思うようになった。

そんな中、2WDドリフト仕様が出た。でもさすがに2駆ドリともなるとツーリングと違い過ぎて、T410を名乗りながらデフとリヤサスアームくらいしか共通部品が無さそうな感じではあるが、それでも共通部品を使って構成していこうとするあたり、自社ブランドへの愛を感じるね。

そのうちこのシリーズでバギーも出たりして。そしたらオールジャンル制覇じゃないのか。

サークルカッターで上手く真円を切り出せない問題に終止符を打つべく、周囲を抑えて内側で刃が回るタイプのヤツを買ってみた。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C3YRHGDL/
説明書が付いていないので、刃の付け方を理解するのに苦戦する。裏から入れると磁石でくっつくのね。

バネで押し付けるというのはなかなか良くできてる。きれいに切れたわ。でも目的の大きさにピタリと合わせるには、何度かやってズレの傾向を掴むかしかない。ちなみに目盛りは直径ではなく半径。

ただ、奇麗に丸を切り出すのはできるんだけど。今回は同心円状に刃を入れて、ドーナツ状にステッカーを切り出すというのをやりたかったのだがこれはできないことが分かった。

刃がバネで押し付けられている状態なので、枠を押し付けた状態のまま刃を動かす事ができない。しかし刃を動かすために一旦枠を机から離してしまうと、中心位置が分かりづらいので同じ位置に合わせることが難しい。

うーん。枠を固定するための治具みたいなのを用意すれば良いのかな。まぁそれでも1mm以下の誤差はできそうよね。

今日はサーキットに行こうと思ってたら雨でやんの。しかも子供も熱下がらんし。まさかこのゴールデンウィーク中一度もラジコンを走らせに行かない事になるとは思わなかったな。

ところで、今日余った時間を使って、先送りしてたEvernoteオワコン問題に結論をだした。無料プランだとノートが50個までに制限されてしまってから結構経つかな。新規ノートが追加できなくなっただけで、既存のノートの編集は依然可能なので、制限がかかる前に空ノートを大量に作っておいたのでこれで凌いでいたのよね。そのうちそれすら許されないようになるんじゃないかと思うのでいずれ手を切らねばと思ってはいた。

とはいえ、最近はEvernote使わなくなったね。すぐ消すようなちょっとしたメモはGeegle Keep、ラジコンのセッティング経緯はGoogleドキュメント、WebのクリップはPokect、インスピレーションのためのネット画像保存はPinterestを使うようになったので、Evernoteの出番は自然と無くなった。

ただ、これらを全部１つのアプリでやってのけていたEvernoteというのはやっぱり画期的ではあったんだよね。似たようなアプリはいろいろあるのだけど、どれもちょっと違う。OneNoteやNotionは近い存在だが、これらはメモアプリではなくてノートアプリなんだよ。授業や仕事で書くノートのデジタル版に近い。

Evernoteは、第二の脳と言われていた物で、記録が後々必要になるかどうかなんて気にせず、思いついた時に何でもかんでも保存して置き、それを強力な検索機能で後から引き出せるという使い方が出来た。ノートアプリと言うヤツは、どうもしっかりと章立てされたノートを作らされるイメージがある。かといってメモアプリと言われているヤツは、お手軽過ぎて表現力と機能が乏しい。Evetnoteはこれらの中間にあたる存在だったんだよなぁ。もうちょっとライトなプランがあればお金を払っても良いと思うくらいなんだけど、年9300円は高すぎるでしょ。Amazonプライムより高いとかあり得ん。

EvernoteのこれまでのデータはWebから閲覧のみなら可能なのだが、これもそのうち出来なくなる可能性があるので、Notionに移しておいた。以前Notionにインポートさせたら、再現性が低くてイマイチだったんだけど、現在はWebからでもEvernoteのアカウントを入力するだけでインポートできる機能が強化されて今日やったら結構問題かった。一部HTMLが埋め込みされるノートは取り込めなかったが、数件だけだったので問題無し。これでEvetnoteとはおさらばし、今後新規ノートはNotionで作ることにする。そのうちNotionも無料版が使えなくなる日が来たりするのかもしれんが。

ラジコン走らせに行こうかと思ったら、子供が熱出して寝込み。嫁も出かけたのでなんかやめた。まぁ、もう一人で寝ていられないほどの年齢ではないのだが、あとで小言を言われたくないのでね。

シトロエン2CVは完成したが、ホイールベース239mmのFWD用としてもう1つ作りたいと思ってるボディがある。同じくシトロエンのDSだ。これも昔ラリーで活躍したという。

でもなんかやめた。実車の再現度が低いように思う。

実車 全長4826mm, 全幅1791mm, ホイールベース3124mm
https://autobild.jp/11138/

ラジコン 全長412mm,全幅197mm,ホイールベース239mm
https://www.tamiya.com/japan/products/58734/

縦と横のスケールが違いすぎる。ラジコンはホイールベースの異なる様々なボディを共通のシャーシとタイヤに載せるという制約から、実車の完全縮小にならない物なのだが、さすがに無理がある。

リヤタイヤ位置が全然違う。タイヤがカバーでタイヤが隠れるデザインだからごまかせているが、見比べると全く違う。さらにタイヤとカバーが接触するの避けるために、ボディ幅が大きくなっているようだ。元々UFOって呼ばれていた車ではあるが、よりUFOっぽくなってしまった感。

なぜMシャーシで出した？ここまでホイールベースが長い車ならツーリングサイズで出すべき車ではないのかね。

シトロエン 2CVボディ完成！
https://engineswapdepot.com/?p=21261
なかなかの再現度でしょ。



まぁ、細かいところでは再現できてない部分もある。例えば前面のナンバープレートとか。これはプラ板貼るだけで出来る工作だが、クラッシュしたら絶対外れてサーキットにゴミを落とすだけだからやめとく。あとサイドミラーもキットには付属しているけど付けない。タミヤのボディにはサイドミラーパーツが付いているけど、形状によってはかなり折れやすい。特にこのボディは背が高くて横倒しになる確率が高く、折れやすい形状なので。今回再現した実車も、ミラーは右しかついていないし、形状も標準と違う物になっているのでそもそも再現できない。

このボディの特徴として、リヤフェンダーがタイヤを隠している形状になっているのだけど。ラジコンのボディはポリカーボネートのバキュームフォームで作られていて剛性が低いので、走行中の揺れや遠心力で歪んでタイヤと接触する可能性が高い。また、転倒した場合はタイヤがボディに押し付けられることになって、確実に内側の塗料が削れるはず。なので内側にテープを貼るなどの処置は必須だと思う。特にアクスルシャフト部分が突き刺さるように傷つけるはずで、テープでも防げないからその部分には板を張り付けるなどの処置をしておいた。

それでも不安なので、リヤのトレッドを狭くしておきたい。M210はリヤアップライトとベアリングが面一になっていて、タミヤ製ホイールだとホイールハブは5mmより薄くできない。



そこで改造を施す。アップライトを切るなり削るなりして1.2mm程度薄くする。外側のベアリングを3mm厚の物に変更。アクスルシャフトの内側にシムを入れて外に突き出る量を調節すれば、ホイール位置を標準より1mm内側にできる。またこの場合ロワアームの一部がホイールと干渉することがあるのでその場合はちょっとだけロワアームを削る。

ちなみにリヤトレッド幅は多分タミヤ製シャーシでも同じくらいなので、おそらく2CVのボディとは干渉しやすいと思う。まぁM-07の場合は元々アップライトからベアリングがはみ出てる構造なのでハブを交換するだけで問題ないと思うけど。ていうかタミヤのMシャーシ用ホイールはハブ穴が深すぎるんだよ。

特に連休でなければできないようなことをする予定もないので、やりたい事をやるだけ。

今は手持ちのラジコンを走らす気持ちよりも、このボディを完成させたい気持ちが勝っている。でも手は抜かずにしっかり完成させたい。

サーキットで走らせれば必ず傷がつく。ならばあまり頑張っても意味がないと思う価値観もあるが、だからこそ走行初日目だけはできるだけ完全な状態で走れることをを目指したいのだ。すぐ壊すと分かっている物を命を懸けて作る。別にレースやコンテストに出るわけでもない、完全な自己満足。欲しいのは、それを作っている充実した時間。これぞホビーよ。

さて、今日はボディの補強などをやった。ボディに傷がつくのは仕方ないとしても、ボディが割れるのは嫌だからね。バンパー部分はポリカの切れ端を貼りまくってガッツリ強度を増しておいた。

あと、この車のバンパー部分は独特でボディとの一体感が無く、境界線の角を起点に割れやすい構造だと思うので、カットラインを変更。本来存在しないはず部分は無塗装でごまかす。

タミグラだとレギュ違反だと思うが、レースに出ないなら問題なし。やりたいようにできるから楽しいのである。

ステッカーを作成して貼り付けていく。

再現したい元の写真から、Gooleレンズで検索してスポンサーを特定し、高解像度のスポンサーロゴをダウンロードしたら、それをモノクロ2値に変換し、テプラで印刷してロゴステッカーを作る。

テプラで印刷できる色は、黒、白、赤、青しかない。今回は紫色の部分があったのだが、青に透明ラベルの赤を重ねて紫を作るとかいう工夫をしてみたり。でも、緑とかはできないのでこの方法は限界がある。

まぁプラモだったらインクジェットの自作デカールとかを使うんだろうけど。軽く接触しただけで削れてしまう水転写デカールは現実的じゃない。まぁ、気合いの入った人はそれを裏貼りとかして作るんだろうけど。あれは剥がれた時の補修が効かないのでなんかイヤだ。

このステッカー作業は割と時間がかかるんだけど、やっぱりスポンサーロゴが入るとレーシングカーの雰囲気が出るので頑張り甲斐があるところ。塗装の塗り分けの奇麗さなんて、走り出したら遠目にしか見えないがステッカーはそのまま情報量が増えるので「らしさ」を出す効果が高い。

こういうレーシングカーのロゴステッカー集みたいなのが売っていれば楽なんだが。ラジコンショップに行くと、往年のレーシングカーのロゴステッカーがこっそり売られてたりするんだけど。登録商標されているロゴを勝手に売るわけにいかないので、通販では売ってなかったりするんだよね。

でも今回は完全制限を目指しているわけではなく、それっぽい感じに仕上がればよいので。本物じゃなく架空のロゴステッカーでも良いんだけど。かといって架空のロゴなんて思いつかないんだよね。

時々、ラジコン関係の商品で、そのメーカーのロゴステッカーがオマケで付いてくることがある。ラジコンのボディに貼ることを想定したものだなのだけど、どれもデザインがダサくて使う気がしない。

テールランプ部分ちゃんと処理した。ハセガワのミラーフィニッシュを貼り付け。これ意外と難しいんだよな。

ヘッドライトのパーツはメッキなのだが、柄の部分はメタルではないので塗装する事になる。メッキの上に塗装ってすぐ剥がれちゃいそうな気がするんだけど、一部だけメッキを剥がすなんてことは面倒くさいのでやらない。まぁこの部分はクラッシュしても接触する事は無い部分だから良ってことよ。まぁそんなことよりも、メッキ部分の方がクラッシュで削れて地のプラ色が剥き出しになるんだろうけどね。